Как подключить розетку от выключателя

Подключение розетки, коммутируемой через выключатель

Самым простым вариантом как подключать розетку, объединённую в одном корпусе с одноклавишным выключателем, является соединение всех проводов электросети и устройств согласно схеме в распределительном коробе. При этом существует чёткая последовательность проведения таких работ.

1. Подготавливается в стене отверстие под подрозетник, если блок внутренний или просто подбирается подходящее место в случае с внешним прибором. Накладные спаренные конструкции совмещённых электрических блоков чаше всего устанавливают в помещениях с открытой проводкой – обычно это деревянные постройки.
2. В распределительной коробке, должно быть 6 входящих жил электропроводки, по паре от розетки, выключателя и распределительного щитка. При этом каждая пара делиться на фазную и нулевую жилки. В некоторых домах существует дополнительный провод заземления.
3. В первую очередь определяется фаза, идущая от распределительного щитка и обесточивается помещение.
4. Далее, фазный провод основной электросети нужно подключать к проводу выключателя. Для этого зачищенные концы соответствующих жил скручиваются и изолируются изолентой.
5. Нулевая жилка сети соединяется с проводом, идущим от розетки.
6. Оставшиеся два свободных конца от совмещённого блока скручиваются между собой и изолируются.
7. Благодаря такой схеме подключения получится, что фаза розетки будет коммутироваться через выключатель. Особенно это эффективно если розетка используется редко или через неё нужно подключать приборы, которые необходимо постоянно включать и выключать.

Такая совмещённая в одном корпусе система функционирует достаточно просто. Когда выключатель включён на розетку через коммутатор подаётся фаза. Такая схема эффективна, например, если нужно через удлинитель подключить освещение в подсобном помещении, а выключать его при помощи одноклавишного выключателя.

Специальные блоки — розетка и выключатель в одном корпусе

Чтобы разобраться в том, как подключать розетку и выключатель от одного двухжильного провода – потребуется ознакомиться с известными разновидностями объединяющих их изделий (специальных модулей). Помимо этого, перед походом в магазин электротоваров желательно изучить их технические характеристики, а также возможности действующей электросети

Это особо важно в случаях, когда комбинированный блок предполагается эксплуатировать в домах с сильно износившейся электропроводкой

Кроме того, важно знать, на какую заявленную производителем мощность они рассчитаны. Для установки во влажных помещениях выбираются изделия с защитными шторками особой конструкции и пластиковой крышкой сверху

Какие бывают объединенные блоки

Сегодня отечественный рынок заполнен электротехническими изделиями, сочетающими в себе те или иные варианты из розеток и выключателей. В состав такого прибора могут входить одна или две розетки и несколько одно-, двух, или трехклавишных выключателей. Подобно обычным установочным изделиям совместные конструкции делятся на приборы для внутренней и наружной установки. По внешнему виду они выглядят несколько громоздко, но, к сожалению, только таким способом удается проложить скрытую в глубине стен проводку.

Несмотря на большое количество моделей электроустановочных изделий, среди них удается выделить следующие типы:

1. Блоки с одной силовой розеткой и одним одноклавишным выключателем.
2. Аналогичные устройства, но с выключателем, имеющим две раздельные кнопки.
3. Силовые блоки с розеткой и тремя отдельными выключателями (клавишами).

Первые из этих изделий представляют собой простейшие конструкции, чаще всего устанавливаемые в гаражах, подвалах жилых строений и в небольших хозяйственных постройках. Минимальная функциональность этих устройств позволяет совершать простейшие коммутации из приводимого ниже ряда:

• включить освещение в помещении;
• подогревать воду в электрическом чайнике;
• подключить вентилятор или другой бытовой прибор (электроинструменты типа дрели, в частности).

Спаренные блоки с двухклавишными выключателями оптимально подойдут для коридоров и совмещенных санузлов малогабаритных квартир. Они обеспечивают более широкий выбор функций (смотрите раздел «Как подключить двойной выключатель»). Функциональность такого модуля представлена следующим рядом возможностей:

• включать освещение в прихожей и в совмещенном санузле;
• подключить к сети зарядку мобильного устройства и другие электроприборы (пылесос или фен, например);
• включать в розетку бытовой электроинструмент.

Комбинированный блок с тремя простыми выключателями (трехклавишный модуль) подходит для значительных по площади квартир с изолированными ванной и туалетной комнатами. К третьему выключателю можно подключить светильник для кладовки или освещение кухни. В других помещениях такой квартиры (детской, спальне и гостиной) устанавливать его не имеет смысла, поскольку часть функций не будет задействована. Единственным исключением является наличие в комнатах осветителей с несколькими лампочками, таких как многорожковые люстры, которые должны подсоединяться к схеме раздельно.

Установка и подключение элементов электропроводки

Начнем с установки устройства защиты. Для нашей цепи используем двухполюсный автоматический выключатель номиналом 25 Ампер. Выбор необходимого ампеража устройства защиты производиться после расчета сечения. Сразу определяемся с расцветкой провода:

• синий, белый с синей полосой — ноль (нейтраль)
• желтый с зеленой полосой — земля (заземление)
• оставшийся провод будет фазой как правило он может быть черный, белый, коричневый, красный, оранжевый или белый с черной или коричневой полосой

В нашем примере встречаются два вида фазных расцветок провода белый и белый с коричневой полосой.

Для того, чтобы не запутаться в цветах проводов лучше всего использовать провод одного производителя.

Перед проведением дальнейших работ потребуется отключение электричества. Отключаем. Проверяем отсутствие с помощью указателя напряжения. Как это сделать подробно рассмотрено в статье указатели напряжения. Снимаем наружный слой изоляции провода, отмеряем необходимое количество для подключения, снимаем необходимое количество второго изоляционного слоя с медной жилы и подключаем провода к автоматическому выключателю. Более подробно про подключение читайте в статье, инструкции по подключению двухполюсного автоматического выключателя.

Желто-зеленую жилу соединяем с проводом заземления, через контактный зажим. Это подключение имеет смысл, если у вас в квартире или доме имеется заземляющий контур и ваш питающий провод, а именно его заземляющая жила, соединена с ним. Узнать подробнее о том есть ли в вашей квартире заземление можно прочитав статью, заземление в квартире.

Теперь подключаем розетку. Зачищаем провода, отмеряем нужное количество, вставляем провода в контактные зажимы, затягиваем винты, проверяем надежность фиксации. Подробнее в статье про подключение, можно почитать в статье как подключить розетку.

Устанавливаем механизм розетки в подрозетник.

Далее подключаем одноклавишный выключатель. Подготавливаем провода, снимаем наружный изоляционный слой, отмеряем необходимое количество и подключаем зачищенные жилы в контактные зажимы. Изолируем неиспользуемый провод заземления.

Детально пример подключения рассмотрен в статье,  инструкция по подключению одноклавишного выключателя.

 Устанавливаем механизм в подрозетник (монтажный стакан).

Подробнее про подключение и установку различных элементов электропроводки (розеток, одно и двух клавишных выключателей света , выключателей с подсветкой и не только) здесь.

Подключаем патрон. Снимаем изоляцию с провода, отмеряем нужное количество фазной и нулевой жилы для подключения, зачищаем и подключаем. Хорошо протягиваем контактные винты отверткой, убеждаемся в надежной фиксации покачав провод влево вправо.

Все элементы схемы установлены и подключены, переходим к следующему этапу.

Установка розетки с одноклавишным выключателем

Выбираем кабель (определяем необходимое количество жил)

Перед тем как подключать розетку с выключателем – обязательно нужно определиться с количеством жил в подводимом к ней электрическом кабеле. В квартирах, где в его составе имеется отдельный провод для заземления – придется запастись четырехжильным изделием, в котором предусмотрены фазная, нулевая и заземляющая шины. Четвертая жила нужна для подсоединения провода, отводимого в сторону коммутируемого осветительного прибора. В домах старого жилого фонда в квартиру подводится двухжильный кабель, с входящими в его состав фазным и нулевым проводниками. В этой ситуации соединительный кабель должен иметь три провода.

Монтаж блока розетка-выключатель

Перед началом монтажных работ, прежде всего, от домашней сети отключается электропитание, после чего на выбранном участке стены делается разметка под комбинированный блок. Все дальнейшие действия описываются представленной ниже последовательностью операций:

1. Сначала в размеченных местах дрелью с насадкой типа «коронка» высверливаются отверстия, после чего выбирается ниша нужного размера (под устанавливаемый блок).
2. Вслед за этим от расположенной поблизости монтажной коробки по предварительно подготовленной канавке протягивается отрезок соединительного кабеля.
3. Другой его конец подсоединяется к закрепленному в нише блоку и через выключатель соединяется с силовой розеткой.
4. По завершении этих операций провода в штробе закрепляются алебастром, а после его высыхания заделывается штукатурным раствором.

Перед тем как подключить выключатель через розетку – необходимо подготовить простейший набор инструментов. Кроме того, потребуется расходный материал и сами установочные изделия с розеткой и коммутаторами. Монтаж рассмотрим на примере простейшего варианта одноклавишного блока, в котором коммутируется только один контакт.

Перед установкой нужно будет снять с монтируемого прибора декоративную накладку, а затем удалить клавишу отверткой с тонким жалом.

Затем розетку и выключатель достают из корпуса блока и подключают провода согласно схеме, приведенной на фото ниже.

Инструменты и материалы

В обязательный инструментальный набор, необходимый для подключения одного выключателя и розетки, входят:

• три различные по исполнению отвертки;
• обычные плоскогубцы и бокорезы;
• остро отточенный монтажный нож;
• электрическая дрель с насадкой типа «коронка».

Рукоятки всех электрических инструментов должны иметь надежное изоляционное покрытие.

Из материалов нужно будет подготовить четырехжильный кабель, монтажную (распределительную) коробку и изоляционную ленту.

Подключение фазы, ноля и заземляющей шины

Правильно подключенная фаза – это обязательное условие, влияющее не только на работоспособность блока, но и определяющее безопасность пользования системой «выключатель и розетка». Как правило, провода в кабеле маркируются цветом и обозначаются следующим образом:

• фазная жила – белый, красный или коричневый цвет изоляции;
• нулевой проводник – жила в изоляционном покрытии синей расцветки;
• заземляющая шина – провод в изоляции желто-зеленого цвета.

Цветовая маркировка проводов в кабеле

При наличии такой маркировки идентифицировать подводящие проводники совсем несложно. Если же в старой проводке с двумя жилами она отсутствует – потребуется индикаторная отвертка, порядок работы с которой рассматривается отдельно.

При прикосновении к фазному проводу зажатым в руке индикатором напряжения встроенная лампочка должна загореться. Эта жила и будет являться фазой. Оставшийся проводник будет естественно нулевым проводником.

Провод на светильник или лампу

Еще один проводник в подсоединенном к блоку кабеле предназначен для подключения к осветительному прибору, коммутируемому выключателем. Он обычно никак не маркируется, но найти его сможет даже новичок в электрике. Если снять с блока декоративную крышку – под ней обнаружатся клеммы выключателя, к которым подводятся разные провода. С одной его стороны они объединены между собой (электрически связаны) и подсоединяются к фазному проводу, а с другой – отводятся отдельно. Этот раздельный отвод и предназначен для подключения к светильнику или лампочке.

Разбираем подробно схему соединения, как подключить лампочку и выключатель

Пройдемся еще раза  по проводам.

Провод слева питающий.

Провод подходящий сверху идет на светильник (люстру). В нашем примере на патрон с лампочкой.

Нижний провод идет на выключатель.

Распайку схемы подключение выключателя начинаем с провода идущего на выключатель. Зачищаем его, снимаем первый слой изоляции. Сильно обрезать провод не нужно, в коробке должно остаться минимум 10 см каждого провода.

Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода, примерно 4 см.

Переходим к проводу который идет на светильник. Снимаем верхнюю изоляцию, зачищаем по 4 см на фазном и нулевом проводе.

Теперь мы можем приступить к соединению проводов.

Ноль к лампочке приходит напрямую с питающего провода, а фаза делается в разрыв. Разрывать ее будет выключатель, при нажатии кнопки включения он замкнет цепь и подаст фазу к лампочке, при выключении разомкнет и фаза пропадет.

Соединяем фазный белый провод идущий на лампочку, с отходящим синим проводом выключателя.

Существуют различные виды соединения проводов, в нашем примере соединение выполняем самым простым способом, скруткой. Сначала скручиваем провода между собой пальцами рук.

Затем протягиваем соединение с помощью плоскогубцев плотно скручиваем обе жилы между собой.

 Неровный кончик скрутки откусываем.

В данной схеме провода заземления мы не используем, поэтому изолируем их  и укладываем, чтобы не мешались, в распределительную коробку.

 Теперь переходим к питающему проводу. Зачищаем его и подготавливаем для соединения фазный и нулевой провод.

Провод заземления изолируем и укладываем в распределительную коробку.

Теперь, подводим питание к выключателю. Фазную жилу питающего провода соединяем с фазной жилой провода идущего на выключатель. Скручиваем два белых провода.

И в завершении схемы нулевую жилу питающего провода соединяем с нулевой жилой провода идущего на лампу (светильник).

Схема подключения одноклавишного выключателя готова.

Теперь, нам нужно проверить работу схемы в деле. Вворачиваем лампочку в патрон.

Подаем напряжение. Включаем автоматический выключатель.

С помощью индикатора напряжения проверяем  правильность соединения схемы, убеждаемся что мы ничего не перепутали, на фазных проводах должна быть фаза, на нуле ноль.

И только после этого включаем выключатель.

Лампочка загорелась, схема соединена правильно. Выключаем напряжение, изолируем скрутки и укладываем в распределительную коробку.

Монтаж схемы выполнен, вопрос как подключить лампочку и выключатель подробно разобран и раскрыт.

В данной работе мы использовали:

Материал

• распределительная коробка — 1
• подрозетник — 1
• одноклавишный выключатель — 1
• светильник — 1
• провод (измеряется по конкретным меркам вашего помещения)
• автоматический выключатель — 1
• контакт заземления — 1
• изоляционная лента — 1

Инструмент

• нож
• плоскогубцы
• кусачки
• плоская отвертка
• крестовая отвертка
• индикатор напряжения

Сколько мы сэкономили выполнив схему подключения своими руками:

• выезд специалиста — 200 рублей
• монтаж распределительной коробки внутренне установки — 550 рублей
• монтаж потолочного светильника — 450 рублей
• монтаж подрозетника внутренней установки (кирпичная стена, высверливание, установка) — 200 рублей
• установка одноклавишного выключателя внутренней установки — 150 рублей
• монтаж двухполюсного автоматического выключателя — 300 рублей
• монтаж контакта заземления — 120 рублей
• монтаж провода открыто  до 2 метров (1 метр — 35 рублей), для примера возьмем 2 метра — 70 рублей
• монтаж провода открыто  выше 2 метров (1 метр — 50 рублей), для примера возьмем 8 метров — 400 рублей
• штробление стен  8 метров (1 метр — 120 рублей) — 960 рублей

ИТОГО: 3400 рублей

*Расчет выполнен для скрытой электропроводки.

**Стоимость услуг электромонтажа приведена из таблицы расценок

• Двухклавишный выключатель света
• Одноклавишный выключатель света, принцип рабо…
• Выключатель света с датчиком движения – где у…
• Подробная схема подключения проходного выключ…

• https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-vyiklyuchatel-s-odnoy-klavishey.html
• https://www.asutpp.ru/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-sveta.html
• https://elektrika-svoimi-rykami.com/viklushatel/shema-podklyucheniya-vy-klyuchatelya

Лучшие блоки розетка+2-клавишный выключатель

Модель	Описание	Цена
Блок ТДМ SQ1813-0002	Блок/  скрытой установки/ белый/ с заземлением/  IP 54/ со шторкой	230 рублей
Блок VIKO Vera 9068 1089	Блок/   открытой установки/  10 А/  IP 20/ Выходная мощность максимально 2200 Вт	280 рублей
Блок ТДМ SQ1803-0012	Блок/  открытой установки/ 16 А/ IP 54/ Выходная мощность максимально 3500 Вт/ подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока и управление сетями освещения в условиях повышенной влажности и пылезагрязненности	350 рублей
Блок VIKO Palmiye 55582	Блок/  открытой установки/ 10 А/ IP 54/	400 рублей
Блок VIKO Vera 9068 2089	Блок/   открытой установки/  10 А/  IP 20/ Выходная мощность максимально 2200 Вт	500 рублей

По всем вопросам, связанным с установкой электрике в доме, обращайтесь непосредственно на странице контактов или звоните нам в любое время

Общие положения

Далее рассмотрим самые распространенные схемы запитки осветительных элементов помещения.

Особенности создания таких веток во многом зависят от количества ламп, подключенных к ним, а также их управления при помощи рубильника.

Но в любом случае создаваемая ветка включает в себя:

• Выключатель (одно-, двух-, трехклавишный);
• Лампы с патронами;
• Распределительная коробка;
• Провода (двух- и трехжильные).

Немного об особенностях работы прерывателя.

У любого выключателя имеется два вывода – входной и выходной (последних может быть несколько).

При этом оба они относятся к одной линии, то есть если к входному выводу подключена фаза, то она будет и на выходе.

Перемещая клавишу в определенное положение, производится соединение или разъединение контактов этих выводов, тем самым и осуществляется замыкание-размыкание цепи.

Перед описанием способов подключения сразу напомним о технике безопасности при проведении работ.

Чтобы избежать поражения электрическим током, следует обесточить электросеть, и предпринять меры для предотвращения случайного возобновления подачи электроэнергии до окончания работ.

Восстанавливать его подачу следует только после полной прокладки и соединения всех составных элементов ветки, а также обеспечения надежной изоляции мест соединения проводов.

Подключение совмещённой розетки и выключателя: основные варианты

На сегодняшний день можно рассматривать несколько вариантов того как подключать совмещённые розетку и выключатель. При этом совсем недавно в квартире сложно было найти несколько разных по функциональности электрических приборов в одном корпусе.

Поэтому схема подключения розетки и коммутатора выполнялась путём соединения проводов в распределительном коробе без совмещения этих устройств. Сейчас такой вариант применим, если по каким-либо причинам нет возможности установки таких потребителей один возле другого. Хотя и раздельное подключение розетки и выключателя имеет свои положительные стороны.

1. Благодаря доступности таких устройств можно приобрести наиболее дешёвую розетку и выключатель и подключить их, совместив в одной схеме.
2. Простота подключения таких электрических приборов позволяет выполнить все работы своими руками.
3. Благодаря раздельному подключению розетки и выключателя увеличивается безопасность использования таких приборов, так как проводка к ним проложена по отдельности что снижает шанс появления короткого замыкания.

Но в последнее время в квартирах всё чаще начали использовать специальные блоки, в которых производители совместили электрическую розетку и выключатель. При этом схема подключения такого устройства значительно упростилась. В первую очередь — это обусловлено тем, что отпала надобность прокладывать два отдельных провода к каждому потребителю. Помимо этого, существуют и другие достоинства такого блока:

• при необходимости можно легко перенести блок в другое место, при этом не нужно прокладывать две отдельных проводки;
• нет необходимости по отдельности вымерять высоту установки розетки и выключателя, так как оба устройства совмещены в одном корпусе;
• благодаря высокому качеству таких приборов они используются как внутри, так и снаружи помещения;
• совмещённый блок удобно устанавливать на любых поверхностях как каменных или деревянных, так и бетонных или гипсокартонных.

Единственным весомым недостатком такого совмещённого блока является невозможность замены одного элемента, вышедшего из строя – розетки или выключателя. В большинстве случаев понадобиться полная замена устройства. При этом современные блоки выпускаются с одноклавишным, двухклавишным или трёхклавишным коммутаторами, совмещёнными в одном корпусе с розеткой.

Когда применяется

Такой способ монтажа рекомендуется в тех случаях, когда на стенах имеется дорогостоящая отделка. В этом случае проводка выполняется под полом и без установки в стенах дополнительного электрооборудования в виде распределительной коробки.

Также в ПУЭ указаны моменты, когда используется только такая схема распределения проводов. Согласно документации, запрет на заведение кабелей в распредкоробку действует для линий, которые питают:

• электроплиты;
• кондиционеры;
• нагревательные котлы;
• все приборы, которые в ходе своей работы потребляют много электроэнергии.

В этих ситуациях в распределительных щитках следует установить автомат для защиты. От него выполняется прокладка отдельной кабельной линии. В результате получается цепь для питания отдельной группы приборов.

Подключение трехклавишного выключателя с розеткой

Ну а теперь – несколько усложним задачу: необходимо подключить блок, сочетающий одновременно в себе и трехклавишный выключатель, и силовую розетку.

Не стоит переживать – ничего сверхъестественного нас не ожидает. Скажем даже больше – речь пойдет не о каких-то действительно сложностях, а о, скорее, особенностях конструкции и подключения подобного изделия.

Основные особенности конструкции и схемы подключения

А таких особенностей – всего две, а они как раз и обуславливают те небольшие отличия от всего того, что было обсуждено выше.

Первая особенность – раз в блок входит силовая розетка, то туда должен приходить, в отличие от обычного выключателя, и «полный комплект» проводников. То есть фаза L, нейтраль (ноль) N, и если розетка имеет заземляющие контакты – защитный проводник РЕ.

Взглянем на устройство и схему подключения такого блока.

Большинство рассматриваемых блоков скомпонованы вот по таком принципу.

1 – корпус блока, являющийся одновременно и монтажной коробкой.

2 – силовая розетка.

3 – клемма подключения фазного проводника к розетке.

4 – клемма подключения нулевого проводника к розетке

5 – клемма подключения защитного проводника РЕ к заземляющим контактам розетки.

6 – трехклавишный выключатель, входящий в блок.

7 – клемма подключения общей приходящей на выключатель фазы.

8 – перемычка, соединяющая фазную клемму розетки с клеммой общей фазы выключателя. Как правило, уже установлена при производстве блока, но проверить ее наличие все же не помешает.

9 – «механика» трехклавишного выключателя.

10 – три клеммы выходящих ваз – L1, L2 и L3.

Вот и все особенности устройства.

Схема подключения тоже весьма незамысловата:

Вот и вся «огромная разница» в принципиальной схеме подключения блока трехклавишного выключателя и силовой розетки.

Итак, к розетке ведется и фаза, и ноль, и, при необходимости – защитный проводник. Но два последних – здесь и заканчиваются, в работе выключателя они никакого участия не принимают. А от клеммы фазы розетки через перемычку фаза L передается на общий вход. Дальше – все без каких бы то ни было изменений.

Осталось разобраться, какие провода лучше подвести сюда при монтаже «с нуля», то есть с прокладкой проводки. Видится оптимальным следующий вариант: прокладывается два трёхжильных кабеля:

1. ВВГ 3×2,5, идущий от распределительного щита к розетке. Для силовой розетки, на всякий случай, сечение проводника лучше увеличить, именно поэтому разговор о 2.5 мм².
2. ВВГ 3×1,5 – для трех исходящих фаз, идущих от выключателя к распределительной коробке.

Про перемычку уже говорилось – будет нелишним проверить, чтобы она стояла на месте, и была хорошо зажата в клеммах.

Один и тот же блок с нескольких ракурсов – чтобы понятнее была его форма и особенности крепления в стене.

Как правило, каждый из таких блоков оснащается собственной монтажной коробкой, прямоугольной (с несколько скругленными углами) в прямой проекции. То есть вся сложность – вырезать в стене необходимое окно для размещения и закрепления этой коробки, а также проделать в ее корпусе отверстия для заведения проводов. Да, чуть побольше возни будет, чем с обычным подрозетником, окно под который быстро вырезается одной фрезой, но тоже ничего особо страшного.

*  *  *  *  *  *  *

Каких-то дополнений по электромонтажу, наверное, не будет – того, что было рассказано и показано выше должно быть вполне достаточно. В том числе и в вопросах тестирования старых проводов – мы, как уже говорилось, там несколько забежали вперед, и добавить, по сути, уже нечего.

Можно лишь резюмировать так: вход этого блока подключается как самая обыкновенная розетка, а выход коммутируется так, как нормальный трехклавишный выключатель.

Завершить публикацию можно небольшим видеосюжетом, в котором мастер делится своим опытом установки трехклавишного выключателя с розеткой:

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

Читать также: Что крепче уголок или профильная труба

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

1. Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
2. Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
3. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
• две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
• розетка внутренней установки;
• выключатель внутренней установки с одной клавишей;
• осветительный прибор;
• набор отвёрток (плоская и крестообразная);
• нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
• пассатижи с изолированными ручками;
• зажимы или изоляционная лента;
• индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.