Как выкопать яму под столб ручными инструментами

Подготовка к работе

Любая работа начинается с составления проекта. На нем отмечаются места закладки опорных столбов для будущего забора, расположение калитки и ворот, места примыкания к забору всевозможных построек. Также подсчитывается количество столбов для забора, бурение под которые будет выполняться.

Перед тем, как начать бурение под столбы, следует расчистить место работы от растений и мусора, а вдоль линии предполагаемого ограждения натянуть шнур. Места нахождения опор обозначают вбитыми в землю колышками. Обычно расстояние между соседними опорами составляет 2,5 м. По этому показателю рассчитывается необходимое количество опор.

После подготовки необходимого инструмента можно приступать к работе.

Это интересно: Бумажные обои в интерьере

Бутование

Эскиз бутования опорного столба

Способ бутование иначе называется сухим бетонированием. Он применим для установки любой опоры — деревянной, бетонной или асбестоцементной. При этом после проделывания в земле отверстия необходимого размера и ровной установки столба в это отверстие, пустоты засыпаются щебнем. Заполнять пустоту вокруг столба нужно не сразу, а постепенно.

Если нет такого приспособления, его можно изготовить самостоятельно, используя для этого обрезанное бревно. Одним из главных преимуществ сухого бетонирования является дренаж почвы. Вода не протекает к основанию опоры, так как щебень не позволяет ей это сделать. Столбы, установленные методом бутования, могут простоять долго, но все же, не исключено, что под влиянием сильного ветра они расшатаются, и тогда придется повторить трамбовку.

↑ Лозоходцы

К копанию колодца мы подошли очень основательно, прочитав все доступную литературу на эту тему. В этом деле в нашем поселении мы стали первыми, поэтому подсказать было некому. С одной стороны, получилось достаточно долго из-за проб и “изобретения велосипеда”, а с другой – очень интересно и творчески.

Из книжек узнали, что вода залегает слоями в “пироге” земельных пород. На самом верху после дождей скапливается верховодка, которая не подходит для колодца и в него попадать не должна. А глубже в песке между слоями глины залегают грунтовые воды. Меня очень удивило, что грунтовые воды образуют подземные ручьи и реки, порой не уступающие рекам обычным. Выходит, что копать колодец можно не в любом месте, а лишь там, где проходит подземное русло

. Подтверждением этому стал рассказ о колодце в одной из деревень округи, где буквально на берегу озера выкопали 14 метров и так и не дошли до воды!

Поиском подходящих мест для колодца занимаются лозоходцы. Но для начала надо заняться поиском самих лозоходцев

Я в шутку заметил, что надо приглашать или одного лозоходца, или троих. Так и оказалось – потребовалось, чтобы наш участок обследовали три лозоходца, причем каждый сделал это своим методом. Кто-то охотно делился знаниями, а кто и завесу таинственности и избранности поддерживал.

Идею лозоходства я понял так: потоки подземной воды обладают магнитными свойствами, как и тело человека, поэтому при сближении их можно почувствовать. Верховодка таким свойством не обладает. Так как вода под землей течет по линии, то для поиска разумно обойти вашу землю по периметру. В пределах участка можно считать, что водная жила – это прямая, поэтому достаточно определить две-три точки, для надежности – побольше

Первым воду искал знакомый, который по приезду шутливо поинтересовался: “А вы меня закопаете, если я вам место без воды укажу?” Обещали не закапывать

Алюминиевые Г-шечки зажимаются в кулаках за короткие концы, руки сводятся вместе перед собой, чтобы длинные концы указывали вперед, параллельно друг другу. Держать проволочки надо достаточно крепко, чтобы они не вихлялись в стороны от шагов. Над водной жилой рамочки перекрещиваются и чем больше, тем ближе вода или сильнее поток.

У наших соседей вода нашлась моментально, стоило рамочки поднять, так они сразу крестиком и сомкнулись. Кстати, оказалось, что водная жила на удивление точно повторяла тропинку. Вот это да!

С нашим участком оказалось сложнее. Находились по нему “паровозиком” вдоль и поперек, не взирая на ландшафт и препятствия. Со стороны выглядело, наверное, потешно

К колодцу привязано расположение дома, поэтому,пока не определишься точно с водой, планировкой участка заниматься рановато . Та часть холма, где мы думали дом строить, названа Сахарой. А водную жилу нашли совсем в другом месте. Огорошило это в первый момент. Представления о поместье как-то поплыли в голове, растворяться начали. Но взглянув на ситуацию свежими глазами, нашли с Татьяной в такой перемене множество достоинств

Водная жила идет у нас прямо поперек холма, поэтому предполагать ее направление по ландшафту не стоит. Бывает, что вода в горку бежит под давлением. Русло подземной реки может десятками километров тянуться, попробуй угадай!

Решили для верности еще одного лозоходца пригласить. Второй специалист искал воду, держа у груди похожий Г-образный металлический прут, только один, потолще и больше раза в полтора. В месте водной жилы прут к сердцу притягивается, а в других “веером расходится” (качается во все стороны). В общем, загадочный метод.

И тут подтвердилось забавное предположение о трех лозоходцах: второй человек указал воду посередине “Сахары”, а в других местах, сказал, нет жилы или она очень глубоко. Вот так сюрприз! И где же копать? В такой непростой ситуации выход один – ехать в Эпимахово!

Третий лозоходец, добрый, положительный дедулечка сходу нашел одну жилу, потом другую, насилу смогли до места, где будет дом, довести. Он и там запросто воду нашел, и Татьянку научил с ивовым прутиком ходить. Не Сахара у нас выходит, а море-океян

Там, где вода под землей бежит, прутик сам по себе кверху поднимается, а пройдешь дальше – назад запрокидывается.

В итоге у нас образовался целый лес из прутиков, указывающих водные места. Этому очень обрадовалась стайка птичек, с оживленным щебетанием перелетающих с палочки на палочку.

Монтаж профилированного листа.

В качестве заполнения забора используется крашеный профилированный лист С8-1150 размером 1190х2000 мм. с шириной рабочей поверхности 1150 мм. и глубиной волны 8 мм. Такой лист очень популярен и выпускается в широкой цветовой гамме. Для того, чтобы забор служил долго необходимо приобретать листы толщиной не менее 0,5 мм. Листы толщиной менее 0,45мм допустимо ставить только на временные сооружения.

Чтобы перекрыть площадь забора нам потребуется 18 листов.

Профлист крепится к прожилинам при помощи специальных саморезов размером 5,5х19 мм. Такой саморез выполнен из оцинкованной стали, имеет на конце сверло и шестигранную головку, окрашенную в цвет прикручиваемого листа. Неотъемлемой частью такого самореза служит пресс-шайба защищающая место крепления от влаги.

Саморезы 5.5х19 для монтажа профлиста

Не допускается крепить профлист на обычные черные саморезы.

Саморезы вкручиваются с шагом около 300 мм. Таким образом, на один профлист закрепляемый к трем прожилинам нужно 12 саморезов. Для крепления всех листов, включая ворота и калитку, потребуется порядка 230 саморезов.

Как сэкономить на металлических столбах для забора?

Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах? Решение данной задачи простое и очевидное: взять трубы меньшей длины и удлинить их прутами арматуры. Приваренная часть будет располагаться под землёй.

Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны. Для этого можно использовать по 4 прута на квадратные столбы и по 3-4 на круглые. Для того чтобы добавленная часть имела нужную форму, в конце (а при большой длине и посередине) нужно приварить отрезки такой же трубы длиной по 5 см.

При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используют винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

На сколько глубокую скважину бурить под заборных столб

На какую глубину копать отверстие для заборного столба зависит от разных сопутствующих параметров. Среди них:

• Вес всей заборной конструкции.
• Тип почвы.
• Уровень подземных вод.
• Глубина промерзания грунта.

Рассчитывать глубину можно поэтапно. На первом этапе производится расчет глубины вкапывания исходя из глубины промерзания грунта. Это один из основных параметров оценки. Глубина скважины под опору забора должна быть на 20 см ниже промерзания. Иначе морозная пучинистость может привести к вырыванию опоры.

У каждого региона есть расчетная глубина промерзания. Значения указаны в СНиПе. Для теплых регионов это 80 см, у Москвы – 1,2 м, у северных районов — может доходить и до 2,5 метров.

Далее учитываем вес конструкции и ее парусность. Высокие ограждения со сплошными секциями более подвержены эффекту паруса от ветра. Поэтому для увесистых заборов целесообразно добавлять до 10-15 см к прежнему расчету.

Если уровень подземных вод высокий, то копать скважину для заборных столбов нужно еще глубже. Залегание столба должно быть на 20 см ниже линии грунтовых вод.

Таким образом, для московского региона потребуется 1,2 метра +20 см с расчетом глубины промерзания грунта. Если забор из профнастила с высотой 2,5 метра, то углубить следует еще на 10 см минимум. А если на участке пролегание подземных вод совпадает с расчетным значением, то углублять необходимо еще на 20 см.

Получаем нормативную глубину скважины под заборные столбы для московского региона от 1,4 до 1,6 метров.

Расчёт основных параметров для установки своими руками

Чтобы посчитать количество закупаемых материалов, необходимо определить параметры забора — общую длину, высоту, частоту установки опор и так далее. Алгоритм расчёта следующий:

1. Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, — 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
2. Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
3. Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки

Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м

Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.

Сплошная изгородь с оптимальным расстоянием между столбиками 2,5 м

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

1. Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
2. Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал — 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
3. Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Пример разбивки на 4 пролёта

Пример разбивки на 5 пролётов

Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом — 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Разбивка на 6 пролётов

Как выкопать яму под столб

Перед тем, как выкопать яму под столб без бура, также необходимо наметить места, в которых будут углубления. Лучше всего это сделать сигнальной лентой или любой другой яркой ниткой или тканью. Таким образом мастер не вылезет за рамки и яма не получится слишком широкой. Если нет ткани или ленты, то можно по углам просто разложить камни, что тоже послужит своеобразным ограничителем.

Если нет возможности сделать яму буром, то можно воспользоваться лопатой или диггером:

Когда намечены все линии, можно начинать копать. Верхний слой грунта снимается зачастую без проблем. А вот чем ниже, тем сложнее вставить в почву лопату. В таком случае инструментом можно начать разрыхлять грунт штыковой лопатой, тогда будет проще убирать землю. Такие действия необходимо проделывать, пока углубление не достигнет нужных размеров.

Уход за коловоротом

Для начала нужно понять главное правило — инструмент использовать исключительно по назначению. Проделывать яму можно только тогда, когда есть уверенность, что бур предназначен для определённого типа грунта. Если он не способен работать на такой земле, то, скорее всего, сломается при первой же попытке.

Нужно тщательно прочитать инструкцию, технические характеристики и не требовать от инструмента большего, чем он способен выполнять. Также необходимо изучить технические особенности работы. К примеру, ручным ямобуром можно сделать не более 35 отверстий в день.

При работе сильно помогает дополнительно установленная треножная система. Она фиксирует бур, и с ней легче его вытащить с земли. А достать его поможет специальный рычаг. Он зажимается, а бур проворачивается против часовой стрелки и достаётся. Для долговечной работы рекомендуется смазывать бур с помощью антикоррозионных веществ, а также покрасить для закрепления результата.

Зачем бурить ямы?

Безусловно, наличие забора (к примеру, железной натяжной сетки рабицы или же деревянного) требует от нас проведения определенных работ своими руками на отведенном для этого участке земли. Именно для этого и необходима процедура бурения скважин под столбы (точнее сказать, отверстий определенной глубины).

Сам же процесс бурения мы рассмотрим на примере установки на дачном участке своими руками столбов для забора из сетки рабицы.

Для начала нам потребуется произвести определенный расчет. К примеру, вам необходимо обнести забором определенный садовый или же огородный участок площадью 6-ть соток. Получается, ширина участка земли составляет 20 метров, длина же – 30 метров.

Для нормального монтажа забора своими руками вам потребуется пробурить ямы и забить сваи находящиеся друг от друга на расстоянии 2,5 метров. К этой величине также нужно добавить ещё калитку шириной в 1м, а также ворота шириной 3 м. Как видим, в данном случае необходимо пробурить дополнительные отверстия для столбов, чтобы произвести установку отдельных элементов забора, указанных выше.

Путем нехитрых подсчетов получаем следующий результат: для установки забора своими руками, а также его составляющих (таких как забор и калитка) вам потребуется пробурить около 40 ям.

При бурении земли под столбы главное учитывать следующие параметры:

Яма и мотобур, используемый для бурения

• высоту и ширину будущего забора;
• тип материалов, из которых забор изготовлен (дерево, камень, железо и т.д.);
• состояние грунта;
• оборудование, которым будет производиться бурение (зачастую используется специальный бур для столбов).

к меню

Этапы работ

Чтобы выкопать в земле лунку, придерживайтесь следующей последовательности действий.

1. Откопайте с помощью лопаты небольшой (верхний) слой грунта на 10-20 см. Так вы зададите предполагаемое местоположение будущей лунки.
2. Установите бур строго вертикально. Начинайте с его помощью прорезать пласт земли за пластом, сохраняя вертикальное положение. Оказывайте небольшой нажим на инструмент – без усилия со стороны мастера он не продвинется вглубь настолько быстро, насколько это нужно, чтобы работа шла эффективно. Слишком сильное нажатие и излишне быстрое продвижение бура вглубь грунта способны повредить режущую кромку посторонними крупнофракционными включениями. Быстро возрастающее сопротивление разрушаемого грунта «просадит» обороты двигателя.
3. Сделав несколько полных оборотов, выньте бур из земли, удалив разрушенный грунт и очистив режущие кромки от налипшей земли. Повторите два предыдущих действия заново.

Если бур не режет землю правильно и эффективно, как в начале работы, проверьте, не затупились ли режущие кромки. Затупление лезвий – частое явление на твёрдом грунте, в котором могут попадаться камни и другие посторонние частицы, отличающиеся от мелкой структуры глины.

1. С помощью электрического или бензинового ямобура бурение грунта значительно ускорится. Последовательность бурения под столбы или сваи здесь может быть следующей.
2. Установите рабочую часть (режущий инструмент), закрепив его хвостовик в зажимном механизме привода. Проверьте, не скривилась ли ось – при вращении искривленная ось «гуляет» в разные стороны, это легко проверить, обнаружив ритмичные отклонения верхушки бура в разные стороны. Расцентровку рабочего инструмента выдадут биения бура при бурении.
3. Установите привод с буром вертикально. Начинайте бурить.
4. Когда бур замедлит скорость оборотов до значения, при котором эффективность работы резко падает, включите режим обратного хода (реверс). Это даст возможность инструменту выйти из разрушаемого грунта. Обороты повысятся. Переключите мото- или электробур с заднего хода вновь на обычный и разрыхлите просверливаемый пласт.
5. Выньте из лунки разрушенную породу, очистите лезвия от налипшей земли. Продолжите бурение, продвигаясь дальше вглубь.
6. Повторяйте бурение до тех пор, пока лунка не достигнет нужной (по техзаданию) глубины.

Если бурить стало заметно труднее, а эффективность и скорость бурения заметно снизились, подливайте в лунку по 20-30 л воды. Затвердевший и чрезмерно утрамбованный вышележащими слоями грунт размягчится. Поскольку глина превращается в трудносмываемую грязь, полезно продолжить бурение одной и той же лунки спустя день-два – когда вода полностью впитается, а верхние слои глины не будут налипать на лезвия бура.

Шнековый бур, чаще используемый с мотоблоком или электроприводом, подобно сверлу, бурящему дерево или металл, выводит значительную часть грунта наружу самостоятельно. После установки в месте бурения и при дальнейшем продвижении вглубь его не стоит дёргать вверх, извлекая землю – этим недостатком обладают лишь простые буры, режущая часть которых изготовлена из двух половинок.

Слишком плотный грунт потребует сверления лунки на пониженной скорости – механизированный бур обладает несколькими скоростями. Соблюдая в точности технологию бурения лунок под столбы, мастер обеспечит высокое качество и долговечность столбовых опор для забора или небольшого сооружения. Отклонение от вышеописанных схем почти сразу приведёт к перекашиванию несущих конструкций.

Наглядное видео бурения и бетонирования столбов смотрите в следующем видео.

На какую глубину закапывать столбы?

Любой забор начинается с установки столбов. От того, насколько правильно будет проведена эта операция, зависит, как в дальнейшем будет чувствовать себя весь забор. Неправильный выбор столбов и ошибки при их установке могут вылиться для дачника в уйму потраченных нервов и средств.

В суглинках, обычно насыщенных водой, при замерзании на столб может действовать выталкивающая сила величиной больше 2 тонн. Это намного больше веса самого забора. Если пятка столба будет выше глубины промерзания, эти силы рано или поздно выдавят столб, нарушив тем самым геометрию забора.

Поэтому, для предотвращения выдавливания, столбы нужно закапывать ниже глубины промерзания грунта. Для Хабаровска нормативная глубина промерзания под слоем снега (а он всегда присутствует на дачных участках) определена в 1,98 м. Следовательно, столбы нужно устанавливать на глубину не менее 2,3 метра. Ниже – еще лучше.

Для улучшения сопротивления выталкивающим силам, на нижнем конце столба желательно сделать анкер, например из обрезков той же профильной трубы длиной 200-250 мм, хорошо приварив их поперек столба.

Другим вариантом может быть заливка нижней части столба бетоном толщиной 200 мм. (не выше уровня промерзания).

Под установку столбов лучше делать бурки диаметром 250-300 мм. Так как эта работа достаточна трудоемкая, лучше доверить бурение отверстий под столбы специализированной технике.

Правильная и не правильная заделка столбов забора

Так же важное значение имеет способ закрепления установленных столбов. Ни в коем случае не рекомендуется применять рекомендуемую некоторыми «строителями» заливку столба бетоном до уровня земли

Этот способ значительно увеличивает площадь поверхности столба, а значит и выталкивающую силу, действующую на него. Увеличению выталкивания способствует так же и заливка бетоном верхней части столба.

Ошибкой является и обратная засыпка столба вынутым при бурении скважины глинистым грунтом. Значительно уменьшит силы пучения засыпка столба водопроницаемым инертным материалом, например, хорошо утрамбованным щебнем с песком. Столбы заделанные таким способом будут стоять ровно в течении длительного времени.

Этапы бурение скважины под забор

Ямки под опоры выполняются самостоятельно. Рекомендуется изучить возможное оборудования, советы специалистов. После приступать к выполнению работы. Достижением качественного результата является поэтапное выполнение работы. Все выполнении работы рекомендуется разделить поэтапно. Каждый этап выполняется с полной ответственностью.

1. Разметка и планирование. Предварительно очищается местность от посторонних предметов, растительности, корней, выполняется разметка. Рекомендуется подготовить колышки (деревянные или металлические прутки), строительная нить, уровень лазерный. Колышки располагаются строго где планируются расположится опорные элементы.
2. Подготовка инструмента. Рекомендуется осмотреть выбранный инструмент. Отсутствие дефектов инструмента — залог хорошо проведенной работы. Лучше шнеки заточить, выкопать яму получиться очень быстро. Лунки будут ровными, края хорошо, когда не осыпаются.
3. Сверления выполняется постепенно, снимать рекомендуется слоями. Достигнув глубины 30-40 сантиметров, чувствуются некоторые затруднения бурения. Значит достигнуты твердые слои грунта. Сейчас заливается в лунки воду. Такая манипуляции проводится для размягчения грунта, работа будет проводиться намного легче.
4. Сформировав лунку подходящей глубины начинается следующий этап — установка опорных элементов. Закрепление опор в почве может быть выполнено посредством бутирования либо заливкой бетонного раствора. Последующие работы можно будет выполнять только после того как бетонный раствор полностью застынет.

Используя простые рекомендации работы выполняются очень быстро. Самостоятельное бурение можно делать в любое удобное время, не подстраиваясь под условия строительных бригад. Кроме всего прочего это существенная экономия времени, особенно при использовании ручного садового бура.

Как выкопать яму под столб

Установка столбов выполняется быстро и легко, если ямы подготовлены должным образом. Чтобы проделать достаточное количество отверстий в грунте, можно воспользоваться одним из следующих способов:

1. Выкопать ямы посредством обыкновенной лопаты. Это долго и трудоемко, особенно, если ям много. К данному способу прибегают в случаях, когда нет другого выхода, а забор поставить нужно.
2. Бурение для столбов забора при помощи ручного бура. Это наиболее экономный вариант, так как требует приложения исключительно физических усилий. Вместе с тем, это наиболее популярный способ для установки опор на дачных участках.
3. Использование механических средств бурения, значительно сокращающих время работы и способных свести к минимуму физические усилия.

Важные рекомендации по строительству заборов на разных видах грунтов

Рассмотрим более подробно, на что следует особенно обращать внимание при строительстве, и какие могут быть непредвиденные обстоятельства по ходу строительных работ на определенном виде грунта. Суглинки – это вид, занимающий промежуточное место между песком и глиной, так что при строительстве понадобится больше ориентироваться на те требования, которые предъявляются к фундаментам на глиняной почве, в таком случае возведенное строение будет стоять надежнее. Суглинки – это вид, занимающий промежуточное место между песком и глиной, так что при строительстве понадобится больше ориентироваться на те требования, которые предъявляются к фундаментам на глиняной почве, в таком случае возведенное строение будет стоять надежнее

Суглинки – это вид, занимающий промежуточное место между песком и глиной, так что при строительстве понадобится больше ориентироваться на те требования, которые предъявляются к фундаментам на глиняной почве, в таком случае возведенное строение будет стоять надежнее.

Глинистые почвы – одни из самых сложных для строительства. Они могут сжиматься, размываться, деформироваться при больших морозах. Поэтому при возведении заборов необходимо делать такой фундамент, чтобы он был глубже, чем максимальный уровень промерзания.

Хрящевые грунты очень надежны в плане строительства. Они не подвержены размытию, так как содержат много гравия. Для забора достаточно будет заглубиться на 0,5 м, чтобы ограждение стояло долго и надежно.

Песчаные грунты плохо промерзают и пропускают воду вместо того, чтобы размываться самим. Однако основной их недостаток – они могут сильно проседать. Поэтому фундамент под забор нужно делать относительно глубоким – 0,7 м.

Скалистые грунты – одни из наиболее надежных для строительства. Они лишены тех недостатков, которыми обладают прочие виды – не деформируются, не проседают и не размываются. Это как раз тот тип грунта, где можно обойтись вообще без фундамента, просто забив опоры в землю.

Болотистые местности можно охарактеризовать как грунты, склонные к размытию, глубокому промерзанию зимой и деформации. Поэтому забор и фундамент, который можно установить на таком виде почвы, рассмотрим отдельно.

Когда нужен фундамент

На сыпучих грунтах столбы ставят в фундамент

Для любого ограждения требуется фундамент. Однако для легких моделей используют точечный вариант: частичное бетонирование опоры после погружения ее в почву. Последний вариант формально считается забором без фундамента. Это возможно при установке ограды на плотных глинистых грунтах.

Чем тяжелее ограждение, тем более мощное нужно основание. Если возводят каменный или кирпичный забор, высокий кованый, необходим фундамент-лента. Варианты разные. Мелкозаглубленный фундамент обустраивается совместно со столбчатыми основаниями, а винтовые сваи объединяют ростверком.

Чтобы ограда участка прослужила долго, необходимо правильно рассчитать нагрузку, приходящуюся на опорные столбы. Только после вычислений можно выбирать материал столбиков, глубину погружения в грунт и способ установки.

Как проводится бурение скважин под забор

Чтобы бурение под столбы забора прошло успешно, сначала нужно произвести разметку границ участка. Рекомендуется место бурения определить с отступом на 5 см от границы. Это поможет избежать в будущем конфликтных ситуаций хозяина с соседями из-за границы между земельными участками. Хотя общепринятые стандарты диктуют, что расстояние между столбами забора должна составлять от полутора до трёх метров.

Следующим этапом становится непосредственное бурение отверстий – строго по установленным «колышкам». Насколько они будут глубокими ‑ зависит от типа почвы. Если она рыхлая или сильно деформируется, то строго вертикальная глубина доводится до полутора метров. При работе с пучистой землёй, углубление должно проникнуть в зону промерзания. На песчаных и скальных землях заглубление определяется по формуле: не менее половины высоты будущего забора. Такой подход предохранит ограждение от выворачивания во время сильных порывов ветра.

Все эти моменты касательно глубины скважины, материала столба заказчики услуг ямобура могут обсудить со специалистами компании.

Одним из самых быстрых и надёжных способов произвести бурение под забор считается шнековая технология. Именно она позволяет получить строго вертикальные, глубокие и аккуратные скважины. Никакая ручная автоматика не даст такого результата.

После окончания бурения ям сразу можно начинать монтаж столбов. Спускать их в пробуренные скважины можно телескопической крановой стрелой БКУ – она также поможет обеспечить строгую вертикальность столба во время закапывания или бетонирования. Последний метод не обязателен, если почва на участке устойчивая. Непосредственно забор устанавливается после затвердения бетонной заливки опор.

Производим монтаж столбов

Чтобы забор долго стоял и не разрушался, необходимо закреплять столбы максимально качественно и надежно, только в таком случае вы сможете получить необходимую надежность и долговечность вашей конструкции. Весь процесс установка разделен на этапы, следуя который вы сможете проделать работу очень быстро и с необходимой надежностью.

Схема установки опор для забора Итак, приступим к строительству наших опор:

1. Первым делом вы закидываем десять сантиметров гравия, для создания подушки. Тщательно его утрамбовываем, для большего качества можно обильно залить водой, дождаться когда она пропадет и еще раз протрамбовать.
2. После чего устанавливаем два крайних столба с каждой из сторон.
3. Сначала столбы фиксируются с помощью различных камней и кирпичей. Закреплять следует методом расклинивания, одновременно выставляя их по уровню.
4. Закрепив крайние столбы, необходимо натянуть между ними леску или канат, таким образом, он будет служить ориентиром для установки следующих опор.
5. Ориентируясь на канат, устанавливаем и закрепляем каждый следующий столб.
6. После того как все опоры установлены, заливаем их раствором и даем ему полностью высохнуть. Для этого необходимо подождать двое-трое суток.

После высыхания, опоры полностью готовы и к ним можно устанавливать остальные элементы вашего будущего забора.

Осложняющие факторы

Наиболее вероятным (и наиболее серьезным) фактором, осложняющим работы, могут стать грунтовые, талые или дождевые воды.

Если для единого котлована или системы траншей достаточно выполнить приямок, откуда откачивать воду по мере поступления, то на десяток отдельных ям насосов не напасешься.

Для отвода грунтовых вод, наилучшим вариантом в подобном случае, будет устройство дренажа.

Если дно отсыпать щебнем, то поступающая вода будет не так мешать

Если это невозможно грунт снимают ниже отметки на 20-25 см, а вместо него укладывают щебень фракции 10-40, либо крупный песок, уплотняя засыпку трамбовкой. Теперь, даже если вода заполнит котлован, работы можно будет продолжить, откачав ее.