Установка столбов для забора: как выставить столбы самостоятельно

Содержание

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Разметка территории

Перед тем как приступать изготовлению забора из профнастила, необходимо предварительно снять замеры периметра земельного участка, который будет опоясывать или ограждать забор. После этого производим расчет требуемого количества столбов. Оптимальный шаг между ними составляет 2-3 метра. Но при этом он может быть немного меньшим, чем ширина листа или равняться ей.

Опорные стойки будущего ограждения в обязательно порядке должны располагаться по углам.

Определившись с количеством, забиваем колышки во всех углах участка. Соединяем поочередно колышки крепкой нитью. Используя рулетку, определяем точную протяженность будущего забора.

После этого можно приступать к созданию целостного проекта будущего ограждения и приобретать необходимый материал.

Оптимальное расстояние между столбами

При монтаже любого забора учитывается не только общий метраж периметра и стандартная ширина используемого материала. Для каждого типа есть оптимальное соотношение, определяемое в метрах, и оно равно шагу между опорами.

Схема определения длины между опорами при соблюдении некоторых условий

Такие цифры определены практическим опытом, и в некоторых видах стройматериалов для забора секции продаются с уже определенным соотношением, плюс припуск, необходимый для монтажа. При любом материале расстояние не может быть более 3-х метров. Это касается и забора из штакетника и даже предельно простого в обустройстве и легкого забора из сварной сетки.

Для забора из профнастила (профлиста)

Расстояние между опорными сооружениями при работе с профлистом не должно превышать 2–2,5 м. Это параметр, проверенный на практике, и его нарушение для некоторых горе-строителей закончилось печальными последствиями.

Эскиз для расчета длины между опорами для ограждений из профилированного листа

Попытка сэкономить на установке опор привела к созданию парусного эффекта, который в любых климатических условиях может развиться даже при относительно слабом ветре из-за особенностей металлического профиля.

С металлическими стойками

Установка труб из металла при монтаже изгороди предполагает уменьшение шага, даже при условии дополнительного крепления лагами.

Устройство фундамента ограждения с металлическими опорами

Ориентироваться на необходимое расстояние можно даже по стандартным параметрам профлиста для забора, который не превышает 2,5 м, даже при учете дополнительного припуска.

С кирпичными столбами

Расстояние между кирпичными столбами для профлиста может составлять 2,5 м, потому что имеется еще и фундамент.

Схема монтажа изгороди с опорами из кирпича

При таком креплении создается необходимое ребро жесткости и сохраняется гибкость, присущая удобному и практичному стройматериалу.

Для ограждения из сетки рабицы

Установка сетчатого забора должна соответствовать следующим параметрам – не более 36 м между угловыми столбами и не более 2,5 м между соседними.

План монтажа ограждения из сетчатого материала

Количество столбов между угловыми ограничителями высчитывают именно из допустимого расстояния в 250 см. Иначе сооружение выйдет непрочным и в скором времени завалится.

Какие столбы использовать для забора из профнастила: выбор и процесс монтажа

Какие нужны столбы для забора из рабицы: виды, расстояние между опорами с крючками

Лучшие столбы для забора – какие выбрать или поставить

Деревянный забор для дачи | строим забор своими руками

Глубина столбов для забора: на какую глубину выкапывать или ставить кирпичные сооружения, как их установить и бетонировать

Как сделать забор из профнастила своими руками: самая подробная инструкция с фото

Как установить столбы для забора своими руками, в том числе без бетонирования, на правильном расстоянии и глубине - инструкция с фото и видео

какое расстояние у забора между столбами

Высота забора из профнастила: какая оптимальная и стандартная по закону для столба в 2 метра

Для ограды из евроштакетника (металлического штакетника)

Нормальное дистанцирование опорных элементов забора из евроштакетника стандартное – 2,5 м. Но есть один нюанс, который необходимо учитывать.

Порядок устройства заграждения из металлического штакетника

При монтаже внахлест, вплотную или шахматкой расчетный вес забора из металлического штакетника увеличивается. И если он крепится не на фундамент с кирпичными колоннами, лучше немного укоротить межстолбовой шаг.

Для деревянной изгороди

Деревянный забор предпочитают устанавливать с опорами, изготовленными тоже из дерева. Дешевый и практичный материал относится к категории нестойких, а приобретать более дорогостоящие опоры просто не имеет смысла. Металлические опоры более прочные, они могут служить для многих видов монтируемой изгороди.

Порядок сборки деревянного ограждения

Однако для каждого типа расстояние между столбами должно быть подобрано с учетом величины секции и степени выдерживаемой нагрузки. Важную роль в определении, какое расстояние оптимально, играет и степень заглубленности опорных сооружений, и способ, которым осуществляется их закрепление.

Применение древесины подразумевает периодическую обработку поверхностей

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Как узнать глубину промерзания грунта

Нормативная глубина промерзания грунта приведена в СНИПах по регионам. Фактически же её придется узнавать самостоятельно на каждом участке. Лучший источник информации — соседи с уже установленными заборами, фундаментами или водяными колодцами. Для более исчерпывающей информации можно выкопать шурф глубиной 2-2,5 м.

Нормативная глубина промерзания.

ГПГ зависит от 3 главных факторов:

типа грунта,
от климатических условий — среднегодовых температур (чем ниже температура на местности, тем больше ГПГ),
высоту снежного покрова (снег отличный теплоизолятор: чем больше снега, тем меньше промерзает грунт).
Глубина промерзания грунта.

От чего зависит расстояние между опорами

Удаление одной опоры от другой – не случайно выбранный усредненный параметр и не общая величина, продиктованная строительными нормами, а результат профессионального расчета, от которого во многих случаях зависят устойчивость и максимальный срок эксплуатации.

Выбор расстояния между опорами зависит от многих факторов

В проводимых вычислениях непременно принимаются во внимание следующие составляющие:

тип выбранного материала и способы его крепления к опорным столбам (прочность и характер, количество структурных элементов, ширина секции, если он однородный);
вид и конструкция, ширина и прочность, а также величина очень важны в купленных или изготовленных опорах;
заглубленность в почву и применяемый способ, которым осуществляется введение и закрепление на предполагаемых местах;
состояние грунта, присутствие сточных или подземных вод, тип почвы, присутствие размывания, оседания или вспучивания (у каждого типа есть свои сложности и особенности работы с заборными опорами);
вес конструкции, который не должен превышать допустимых пределов, иначе установка забора не имеет смысла (он рухнет при малейшей нагрузке);
наличие плана участка и кадастровой разметки, особенно если забор возводится капитальный (это крайне необходимо, если участок неправильной формы);
точность проведенных измерений и проверка произведенных расчетов при разметке для копания ям (иначе могут не вписываться стандартные секции);
дистанция, продиктованная показателями прочности и тщательно выверенная с помощью пропорций (рассчитать глубину для подземной части можно и так: – 1/3 от всей высоты забора);
будет изгородь возвышаться на стандартную высоту или планируется возведение более грандиозной.

Примерная схема формирования пролета забора

Порядок выполнения работ

Допустим, вы определились с выбором опор, и теперь нужно приступать непосредственно к установке. Самый простой вариант – бетонирование (если только это – не кратковременное сооружение). Вот примерный план работ пошагово.

Начинаем с разметки участка, который предстоит огородить. По местности мерным шнуром обозначаем периметр (используем также деревянные или металлические колышки).
Далее приступим к нанесению разметки, собственно под опоры. Оптимальным для оград из профнастила, согласно мнению многих мастеров, является расстояние 2,5-3 метра – от столба до столба. Это напрямую связывают с тем нюансом, что профиль, применяемый для монтажа лаг по горизонтали конструкции, в длину – шесть метров. Таким образом, при разметке пролетов указанной длины состыковать лаги проще.

Бурение отверстий для опор

В размеченных точках при помощи бура (см. фото) делаем отверстия в почвах. Диаметр ям под столбы должен быть, минимум, миллиметров на сто больше, чем у опор.
В пробуренные ямы засыпаем щебень. Уплотняем трамбовкой. Ставим в отдельности каждый элемент, выравнивая его по отвесу/уровню.
Засыпаем сверху гравий (до половины), и заливаем раствор цемента.
Фиксируем столбы досками или раскосами. Когда раствор застынет полностью, снимаем фиксацию. Только тогда можно крепить лаги.

Обращаем внимание на то, что установка столбов для забора из профнастила по правилам – непременное условие, оно обуславливает долговечность конструкции, ее прочность. Специалисты советуют на данном этапе не торопиться, а делать все вдумчиво – как рассказано в инструкции. Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!

Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!

Обязательно посмотрите видео:

Способы монтажа сетки

Несмотря на простоту конструкции сетчатого забора, непосредственное крепление и натяжка сетки возможны несколькими способами.

Натяжной

Преимуществом такого метода является высокая скорость монтажа и малые финансовые затраты. Суть процесса сводится к тому, что один край сетки крепят к столбу, а другой натягивают. В этом случае шаг между опорами делают не более 2,5 м.

Для натяжения сетки используют:

металлический трос;
хомуты;
талреп;
крюк с длинной резьбовой частью.

Из минусов такого варианта стоит отметить провисание сетки со временем. Поэтому натягивать ее лучше для небольших ограждений, рассчитанных на непродолжительную эксплуатацию.

Секционный

Этот способ будет оптимальным для участка под уклоном. Опоры в этом случае забивают ниже глубины промерзания грунта.

Секционная конструкция потребует больше материальных вложений, но и прослужит заметно дольше.

Для изготовления такого ограждения к металлическим опорам приваривают пластины, к которым фиксируют каркас. В него помещают и закрепляют сетку. По краям вставляют куски арматуры и крепят сваркой. Также можно приварить к каркасу крючки из металла толщиной 3 мм, натянуть на них сетку, после чего заварить сами крючки, что исключит соскальзывание сетки. Чтобы исключить образование ржавчины, рамы защищают при помощи краски.

С направляющей

Конструкция имеет сходство с натяжной, но отличается применением 2-3 лаг, которые закрепляются между опорами. Если забор имеет большую длину, то направляющие позволяют усилить ограждение.

С металлическим прутом

Такой забор выполняется по аналогии с натяжным, но дополнительно протягивается и закрепляется по верху и низу сетки крепкая проволока, чтобы рабица не провисала. Наиболее простой вариант реализации натяжки – сделать из проволоки петлю с одной стороны и накинуть на опору, после чего протянуть через сетку до следующего столба и снова повторить аналогичные действия. Также возможен вариант, когда к столбам сваркой фиксируют пластины с крючками и зацепляют проволоку.

Установка столбов

Возведение деревянного забора начинают с монтажа двух крайних столбов — это когда ограда идет только по прямой линии. При другой конфигурации забора надо вначале определить будущее местоположение угловых столбов и в первую очередь установить их.

Опорные столбы должны быть углублены в грунт довольно глубоко. И тут подразумеваются не только прочностные характеристики деревянного забора (он должен выдерживать резкие и сильные ветровые нагрузки), но также и глубина свойства местного грунта, его промерзания. Ямы для столбов должны иметь углубление не менее 90см-110см

Калькулятор забора - расчёт онлайн | perpendicular.pro

Расстояние от опоры лэп до забора: нормы снип и санпин безопасные для здоровья

Установка столбов для забора из профнастила

Пошаговая инструкция по строительству забора из профнастила своими руками

Установка столбов для забора своими руками

Строительство деревянных заборов – детальная инструкция установки и рекомендации от специалистов

Как сделать забор с кирпичными столбами своими руками: виды кладки, выбор материала

Столбы для забора - пошаговая инструкция изготовления и установки

Расстояние между столбами забора из профнастила и сетки рабицы, профлиста и кирпича

Особенно это важно для крайних и угловых столбов, поскольку на них будут ложиться дополнительные нагрузки (уровень глубины этих ям должен быть больше). Чтоб удалять отвалившуюся землю, удобно применять не обычную лопату, а специальный захват.

И вот, когда будут готовы крайние ямы под опорные столбы, меж ними надо натянуть крепкий шнур. Благодаря такому приему вам легко будет определить место для промежуточных столбов. Расстояние между ними подбирают в соответствии с высотой забора. Так, если высота ограды составляет 180см, то данное расстояние должно составлять не больше 180см, для угловых прогонов – 120см.

Вырыв яму, столб опускают в нее и ставят строго вертикально при помощи укосин, скрепленных струбцинами взаимно перпендикулярно с винтовой фиксацией. Путем ослабления струбцин и изменения наклона укосин, столб по уровню выводят абсолютно вертикально.

После установки вертикали столбов, ямы заполняют грунтом. Вначале сыплют около 10см гравия, хорошенько утрамбовывают его возле столба. Хорошо, если в данную часть гравия будет замешено немного цемента – он потом наберет влагу и «схватится» в виде бетонной пробки.

Что учесть при монтаже забора

Даже при рачительном подходе к выбору варианта заграждений из профнастила стоимость его весома, особенно если огораживают участок большой площади. В подобной ситуации рационально использовать комбинированный вариант.

Фасадную часть с воротами делают из более качественного профлиста на кирпичных или бетонных опорах. Межевые боковые, тыльные – из недорогого профнастила на деревянных стойках.

Актуален комбинированный вариант для маленьких участков, но по другой причине. У профнастила – достаточное теневое покрытие, которое затрудняет рост растений. В этом случае фасад делают из профнастила, а боковую и тыльную части забора, к примеру, – из сетки рабицы. Если вы приобрели стойки, правильнее закупить комплектующие элементы для всей изгороди одного производителя.

Красивое загородное ограждение

Прежде чем начать монтаж ограждения, рисуют чертеж в масштабе с учетом размеров всех элементов конструкции и допусков. Это поможет избежать ошибок, и не придется переносить установленные опоры. Ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.

В цементно-песчаные растворы добавляют пластификаторы, которые придадут им пластичность и уберегут от растрескивания. Начинают монтаж всегда от угла фасада. Боковые стойки, опоры для ворот, калитки делают усиленными, используя стойки с большим сечением.

Монтаж сетчатого ограждения

Устройство забора из сетки рабицы своими руками, при правильном выборе расстояния между столбами, не вызывает сложностей, но инструкция с фото пошаговых действий поможет не допустить ошибок.

Для начала подготавливают все необходимое:

сетку;
опоры сечением 60-80 мм;
железные крючки;
бур;
болгарку;
сварочный аппарат;
краску и кисть.

Если трубы планируется бетонировать, то дополнительно понадобятся щебень, песок и цемент. Однако, как показывает практика, даже при забивании опор непосредственно в землю, ограждение стоит длительное время без каких-либо повреждений.

Разметка территории

Разметочные работы проводят при помощи деревянных кольев и шнура. Сперва определяются с местом, где будут монтироваться крайние столбы. В этих точках забивают деревяшки и натягивают веревку, отступив немного от земли. Если участок неровный, то на каждом изгибе также вбивают колышек и фиксируют шнур. Затем по намеченной линии забивают деревяшки, соответствующие месту расположения остальных столбов. Колья должны находиться друг от друга на одинаковом удалении, равном шагу пролета.

Бурение отверстий

Ямы под трубы проделывают на глубину 1-1,2 м садовым или бензобуром. Диаметр углублений должен быть несколько больше сечения труб. На дно ямы насыпают слой песка 10 см.

Установка опор

Инструкция по монтажу конструкции предполагает тщательную подготовку труб. Для этого удаляют загрязнения, сваркой фиксируют крючки, после чего убирают окалину, покрывают опоры грунтом и краской.

После высыхания краски, опоры помещают в ямы, устанавливают по уровню и закрепляют при помощи распорок. Если все столбы находятся четко на одном уровне, можно укреплять их бетоном.

Во время заливки раствора его протыкают куском арматуры, чтобы удалить воздух и повысить прочность.

Чтобы сэкономить и упростить монтаж опор, ямы бурят на 30-40 см, после чего ставят трубы и вгоняют их в землю тяжелым молотком на глубину около 1 м. Чтобы при заглублении не разбивать трубу, на край надевают трубу большего диаметра с заваренным торцом. Этот способ монтажа опор выбирают на плотных грунтах, поскольку на песчаных почвах трубы через время могут наклониться.

Фиксация сетки

Для начала рабицу располагают вертикально и прислоняют к первой трубе, фиксируя сетку крючками. Если же последние не предусматривались, сетку крепят по высоте трубы в нескольких точках проволокой. От уровня земли до рабицы рекомендуется делать отступ в 10-15 см. Если сетку расположить вплотную к земле, то нижняя часть ограждения будет служить местом скопления мусора, листьев и веток.

После фиксации сетки на первом опорном столбе, переходят к другому. Разворачивают рулон и прислоняют к опоре, затем натягивают рабицу. Равномерности натяжения добиваются путем продевания куска арматуры в ячейки. Для удобства процедуру проводят с помощником.

Избежать провисания сетки можно посредством крепкой проволоки, которую продевают в верхней и нижней части ограждения. Для монтажа проволоки сверху отступают 5 см, снизу – 20 см. Когда работы будут завершены, края проволоки и крючки подгибают внутрь, а на столбы надевают заглушки, чтобы предотвратить попадание осадков внутрь.

На закуску: а нужны ли вообще лаги под профнастил?

Краткий ответ: нет

, не нужны. А теперь расскажем об этом подробнее.

Поперечины для забора из профлиста — обязательный элемент стандартного по конструкции ограждения. Но есть и нестандартная конструкция. В этом случае секции забора делают из марок профнастила с большой высотой волны: НС35 или НС44. Глубокое профилирование делает лист жестким и способным выдерживать большие нагрузки.

Забор с горизонтальным креплением металлопрофиля без прожилин

Такие листы крепятся на забор не вертикально, а горизонтально, напрямую к столбам с обязательным нахлестом друг на друга. Благодаря этому прожилины для забора из профнастила просто не нужны — их функцию берут на себя гофры металлопрофиля. При этом расстояние между столбами может быть не обычные 2,5 метра, а 3 и даже 4 метра.

При горизонтальном монтаже профнастила листы обязательно скрепляются друг с другом заклепками.

Помимо экономии на лагах, ограждение такой конструкции выглядит стильно и оригинально. Но из-за большей высоты гофр вблизи оно смотрится грубее. Кроме того, на горизонтально расположенных ребрах волн оседает пыль, которая не смывается дождем, как бывает при вертикальном креплении.