Как возвести печь с закрытой каменкой для бани своими руками

Паровая пушка

С целью получить пар внутри каменки обустраивают систему трубок, имеющих отверстия. Снаружи прикрепляют стакан или воронку и заливают воду. Она стекает по трубке вниз агрегата. Такое устройство и называется тепловой пушкой. Свое название оно получило из-за того, что вырывающийся пар издает громкие звуки, напоминающие выстрел.

При использовании данного устройства рекомендуется не ограничиваться единственной трубкой – лучше сделать внизу разветвленный вариант, который станет равномерно распределять жидкость по печке и подводить ее к самым нагретым зонам.

Хороший лёгкий пар – это мелкодисперсионный пар, который образуется за доли секунды. Получить его можно только с очень горячих камней. Если же плеснуть воду на недостаточно раскалённые камни, влага с них будет испаряться медленно, в парной повиснет сырой туман, тяжело переносимый лёгкими человека.

Поскольку наиболее разогретыми являются камни в нижней части груды, контактирующие с топочным сводом, именно туда хотелось бы плеснуть водицы, но как? При помощи установки паровой пушки, или парогенератора.

Её конструкции могут быть различными, но суть одна – это труба, верхняя часть которой возвышается над печью, а низ уходит вглубь каменной груды. На конце могут быть разветвления, отверстия, через которые подается вода.

Парогенератор для бани

Многие производители выпускают пушки определённой модели, подходящие к их котлам. Но можно сделать приспособление из подручных материалов своими руками.

Наилучшие модели пушек для генерации опускаются к самому дну груды и имеют в верхней части клапан, который не позволит пару, пока он ещё тяжёлый, вырваться наружу через верхнюю часть трубы. Влага должна устремляться вниз, к дну каменки и, проходя через отверстия, омывать камни, и только тогда попадать в помещение.

Если поддавать на раскалённые камни воду с добавлением морской соли, пар получается более температурный, да к тому же с дезинфицирующим эффектом. В паровую пушку лучше всего подавать кипяток.

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой: обустройство водонагревательного бака

Иногда в конструкцию закрытой каменки включают водонагревательный бак. Это позволяет быстро получить много горячей воды, сэкономив деньги и время. Емкости могут быть встроенными или навесными, но они должны быть установлены так, чтобы потреблять максимальное количество тепла.

Бак – необязательный атрибут, но он будет полезен тем, у кого проблемы с горячим водоснабжением. Это весьма актуальное дополнение для деревенских бань.

Главное – принимать во внимание ряд моментов. Для того чтобы камни начали источать легкий пар, они должны прогреться хотя бы до 300 градусов, а вода уже с отметки в 100 начнет кипеть и больше не нагреется

Это значит, что ставить бак рядом с камнями нельзя, так как он будет остужать их.

Есть три решения проблемы.

Первое заключается в отделении бака и камней в разные секции.

Второе основано на установке бака над камнями, что дает им возможность сначала прогреться самим, а затем начать нагревать жидкость.

Третий вариант предполагает нагревание воды с помощью змеевика, расположенного внутри топки, но такие конструкции сложнее и стоят дороже.

Виды конструкции

Некоторые владельцы частных жилых домов считают, что каменка представляет собой печь из камней. Это неправильное мнение, потому что они присутствуют в конструкции только в определенном месте. Специальные камни загружаются в печку, чтобы они нагревались, а после попадания на них воды образовывался пар.

Каменки обычно строят из кирпичей. Используется также металл. Варианты из стали продаются в готовом исполнении. Они также изготавливаются по индивидуальным чертежам. На оснащение бань металлическими моделями тратится меньше времени. Чаще всего стальной вариант приобретают в готовом виде и устанавливают в нужном месте.

Варианты металлической и кирпичной банной печиИсточник obustroeno.com

Какой должна быть каменка в банной печи

Одним из центральных вопросов любителей легкого пара является «как сделать каменку для бани». Каменка выполняет функцию регуляции температуры для железной печи. Благодаря тому, что камни нагреваются и остывают дольше металла, это позволяет создать более стабильную температуру и пар в помещении. Каменки для бани, собранные своими руками, бывают открытыми, закрытыми и комбинированными, а их объем должен соответствовать размерам помещения. Традиционные печи вмещают в себя до 300 кг камней. Компактные металлические варианты рассчитаны в среднем на 10-15.

Чаще рекомендуется выбирать каменки открытого или комбинированного типа – они позволяют легко перебирать породу, добавлять и убирать камни, очищать их от пыли и посторонних элементов, что позволяет предотвратить горение и неприятный запах. Выбирая камни для печи, необходимо избегать хрупких и горючих пород, а также шифера.

Дымоход

Печь-каменка отличается от ее аналогов тем, что для аккумуляции тепла используются натуральные природные камни. Первый сегмент трубы проходит именно через такой отсек с камнями. Также дымоход может проходить внутри емкости с водой для ее нагрева. Во всем остальном особых отличий сооружения дымохода нет. Собирать его можно из сэндвич-труб или из керамических блоков. Изготовленный дымоход в обязательном порядке утепляется.

Что касается нижней части дымохода, то она изготавливается из стали, вплоть до потолка. Необходимо установить шибер при прохождении трубы потолка.

Шибер предназначается для улучшения интенсивности горения, а также для регулирования тяги.

Если применяется сэндвич-труба, то она имеет две стенки, между которым находится теплоизолирующий материал. Их можно устанавливать на участке от потолка и до грибка на кровле. Для утепления кирпичного дымохода используются базальтовые маты. Ими обматывается труба. Для фиксации матов применяется проволока. На дымоходе обязательно устанавливается зонтик или грибок. Это защитит дымоходную трубу от попадания в нее осадкой.

При обустройстве дымохода следует решить какого типа он будет: наружный или внутренний.

С другими тонкостями обустройства дымоходной трубы, вы сможете ознакомиться из видео:

медные

Камины из цветного металла стоят дороже, чем чугунные или стальные. Но они позволяют привнести в интерьер теплые медные оттенки. Бронзовый камин менее склонен к коррозии и ржавчине. А пластичность материала позволяет изготавливать из него детали любой сложности и филигранности, что позволяет сделать камин настоящим произведением искусства.

По назначению металлические камины подразделяются на следующие группы:

устройства отопления. Это самая распространенная группа каминов, выполняющих лишь основную функцию – обогрев помещения;

печи-камины. Верхняя поверхность таких печей является варочной плитой. Таким образом можно даже на небольших каминах подогреть еду или, например, вскипятить чайник;

мангал. Оказывается, это тоже одна из разновидностей металлических каминов. Основная функция в таких конструкциях с открытым верхом – приготовление пищи на углях или дровах при слабом горении;

декоративные камины. Особого тепла они не дают, зато в металлических декоративных каминах можно наблюдать за игрой живого огня. Существуют очень компактные модели декоративных каминов, пригодные для установки в самых маленьких нишах.

Печи с закрытой и открытой каменкой

Металлические каменки практически ничем не отличаются от обычных кирпичных каменок. Основное отличие их в том, что прогреваются они гораздо быстрее, так как металл сам по себе тоньше, чем кирпич.

В банях с металлическими печами париться начинают уже через 30−40 минут после начала топки. Но если такая печь быстро нагревается, то также быстро и остывает. В этом-то и заключается ее недостаток. Так же, как и каменные, металлические печи могут быть с открытыми или закрытыми каменками.

Все металлические печи для бани с закрытой или открытой каменкой функционируют все время, пока в парилке кто-нибудь находится.

Выбор конструкции банной печи

В идеале источник тепла, сделанный из металла, должен отвечать следующим требованиям:

1. Быстро прогреваться и поднимать температуру в парилке. С этим железные печки справляются отлично.
2. Как можно дольше сохранять тепло. Поскольку сталь быстро нагревается и охлаждается, понадобится устройство каменки, аккумулирующей теплоту, либо увеличение длительности горения топки. Третий вариант – после установки обложить банную печь кирпичом.
3. Занимать в парной минимум полезной площади. Если объем этого помещения слишком мал, то лучше выбрать вертикальную конструкцию с загрузочной дверцей, вынесенной в предбанник.
4. Отопитель должен быть безопасным для моющихся в бане людей. Чтобы уберечься от ожогов, на корпус можно установить конвекционный кожух из тонколистового железа или, опять же, построить вокруг корпуса кирпичную стенку.

Примечание. Длительность горения возрастает вместе с объемом топливной камеры агрегата. Здесь нужно найти разумный баланс между размерами печки и продолжительностью ее работы. Маленький топливник придется постоянно загружать дровами, вместо того, чтобы спокойно мыться, а большая печь отнимет половину площади парной.

Железные печи для бани, изготавливаемые своими руками, бывают следующих конструкций:

• с корпусом, ориентированным в пространстве вертикально или горизонтально;
• растапливаемые прямо из парилки либо из соседней комнаты (делается выносная дверка топливника);
• с баком для воды и без него;
• с наружной или внутренней каменкой.

Каменка вертикального типа

Вертикальный корпус печки, изображенной на фото, дает 1 преимущество – экономию места в бане. Недостатков больше: малая продолжительность горения (из-за того, что пламя охватывает всю закладку дров) и не слишком высокая теплоотдача. По этим важным параметрам горизонтальный банный отопитель выигрывает у вертикального, но в то же время занимает большую площадь.

Горизонтальная печка с каменкой и баком

Если в бане отсутствует электрический водонагреватель, ничего не стоит поставить на печь или дымоход бак нагрева воды, предназначенной для помывки. Его можно сварить из обычного металла, а лучше из нержавейки. Есть и более удобный способ подогрева воды: бачок, расположенный в моечной, соединяется трубами со стальным теплообменником самоварного типа, установленным на дымоходной трубе.

Стальной теплообменник на дымоход

Открытая каменка, доставшаяся нам от финской сауны, нагревается максимум до 400 °С, зато ее можно полить водой с целью «поддать парку». Каменки, закрытые внутри корпуса печки, аккумулируют больше тепла, прогреваясь до 700—800 °С, но при этом загрязняются проходящими дымовыми газами и оттого требуют периодической очистки.

Почему печь с закрытой каменкой лучше всего подходит для русской бани?

Прежде чем отвечать на этот вопрос, нужно определиться с тем, чем русская баня отличается от финской сауны. Главное отличие — во влажности пара. В Финляндии была изобретена суховоздушная баня — с очень высокой температурой воздуха и практически без пара. Для таких саун подходят печи с открытыми камнями.

В русской же бане необходимо поддерживать относительно высокую влажность воздуха — около 60%. При этом пар должен быть максимально мелкодисперсным — чем меньше капли воды, из которых он состоит, тем приятнее находиться в бане. Печь для русской бани с закрытой каменкой идеально справляется с созданием такого пара.

Традиционно русские банные печи складывались из кирпича. Они занимали много места и требовали особого ухода

Современная чугунная печь для бани с закрытой каменкой ничем не хуже кирпичной (при условии, что она была изготовлена надежным производителем со знанием дела и вниманием к мелочам) — и при этом гораздо компактнее и проще в обслуживании

Важные элементы печи с закрытой каменкой:

• Экран, блокирующий «жесткое» излучение. Чем дальше расположены камни от стенок печи — тем более мягким и легким будет тепло. Поэтому банная печь с закрытой каменкой, оснащенная двойными стенками — хороший выбор. Также после установки печь можно обложить кирпичом или природным камнем
• Паровая «пушка». Лучшие печи для русской бани — те, в которых для подачи воды на камни используется трубка (или несколько трубок) с воронкой, в которую вливается вода. Такая конструкция позволяет изолировать каменку от контакта с воздухом в парной — и получить отличный легкий пар

У нас Вы можете купить банные печи с закрытой каменкой от лучших мировых производителей. Специалисты этих компаний отлично знают, как достичь максимального эффекта при парении — и используют эти знания при разработке своих устройств.

Инструкция по собственноручному изготовлению печи в баню

Как только вы окончательно определитесь с типом печки, подготовите все необходимые инструменты, и подберете нужные материалы, можно приступать к созданию печи в баню из трубы своими руками. Ниже также будут чертежи и фото, которые помогут сориентироваться с размерами вашей будущей печки.

Чертеж

Начальный этап создания банной – подготовка и создание всех необходимых чертежей. На проекте печки также указываются места расположения всех основных элементов конструкции, их размеры, и места соединений.

К примеру, чертеж горизонтальной печки:

И чертеж вертикального проекта:

Создать такой чертеж можно как самому (нужно лишь вспомнить школьную программу по черчению), с помощью услуг специалиста или использовать готовый. Последний вариант хорош тем, что вам не придется ничего делать и никому платить. Благо, в интернете полно разнообразных чертежей печей, так что вы точно найдете среди них то, что в полной мере удовлетворит ваши потребности.

Не стоит начинать работу, не имея на руках чертежа, ведь в 99,9% случаев вы точно допустите ошибку при монтаже элементов, в результате чего оборудование попросту не будет работать, и вам придется все начинать сначала. Более того, неправильно сделанная печь негативно отразится на здоровье людей, часто отдыхающих в парилке.

Создание горизонтальной печи по шагам

Горизонтальная конструкция выполняется в следующей последовательности:

• Отрезается кусок трубы, соответствующий по длине чертежу-схеме. Оптимальная длина металла – 70-90 см. Срез нужно тщательно отшлифовать, чтобы он не был слишком острым;
• В нижней части конструкции организовывается колосник. Если вы не приобрели готовый вариант, или хотите сделать его собственноручно, тогда воспользуйтесь этой инструкцией:1. Из металлического листа вырежьте прямоугольник по размерам, подходящим трубе; 2. В этом прямоугольнике сделайте середину таким образом, чтобы с каждого края трубы оставалось место для приваривания конструкции; 3. На минимальном расстоянии друг от друга в вертикальном или горизонтальном положении приварите прутья из металла:

Купленный или самодельный колосник монтируется в предварительно подготовленный срез трубы.

Швы после сваривания стоит «прятать» внутри изделия, ведь самое первое, что будет «страдать» от негативного влияния повышенных температур – это именно швы.

Рассмотрим, как можно смонтировать колосник в печную конструкцию:

1. Приваривание к тыльной стороне печи. Вырезается продолговатая прямоугольна или квадратная конструкция из листового металла с размерами чуть поменьше, нежели диаметр трубы.Если вверху печки будет находиться отсек для камней, то длина листового металла увеличивается вплоть до этого отсека. Такое удлинение необходимо, чтобы уменьшить число сварных швов;
2. Подготовка металла для фасада печки. Листовой метал должен иметь размеры немного больше, нежели размеры печки;
3. Прорезь отверстий для поддувала и топочной дверцы. В случае, когда будет использоваться готовая дверца, необходимо подогнать отверстия в печи под ее размеры;
4. Приваривание к передней части печи фасадного листа;
5. Прорезь вверху корпуса отверстия размерами 15 на 15 см. для монтажа будущего дымохода;
6. Закрепление дверцы;
7. Зачистка конструкции наждачной бумагой для ликвидации окалин, которые появились в процессе сварки, и ржавчины.

После этого конструкцию стоит покрасить краской, «не боящейся» повышенных температур, или обложить по периметру огнеупорным кирпичом.

Если выбрана краска, то прежде, как отправить конструкцию на постоянное место «дислокации», ее стоит протопить на свежем воздухе

Это крайне важно, и нужно, чтобы излишки краски обгорели, и в будущем не приносили вреда человеческому здоровью

Вертикальная печка для парилки: пошаговая инструкция

Печка вертикального типа делается в такой последовательности:

• Отрезается труба в 70-90 см. высоты;
• Срезные места зачищаются;
• К низу трубы приваривается отрезок аналогичного диаметра, который будет играть роль днища;
• Внизу конструкции монтируется дверца – поддувало;
• Монтируются колосники, изготовленные по технологии, описанной выше или берутся готовые варианты;
• Над колосниками делается вырез под монтаж дверцы. Тут будет находиться топочный отсек:

• Отсек для каменки делаются так:1. На расстоянии 15 см. от топки в трубе вырезают прямоугольник; 2. В него монтируется еще один колосник, где в будущем будут располагаться камни; 3. Производится установка дверцы. Когда она будет открыта на камни можно будет лить воду, чтобы образовывалось еще больше пара.
• На каждое отверстие монтируется купленная или сделанная своими руками дверца;
• Вверху прорезается круг для монтажа дымохода;
• Конструкция шлифуется и красится.

Печь-буржуйка длительного горения

Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.

Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

Основная схема

Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

Содержит следующие конструктивные элементы:

1. Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
2. Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
3. Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

Мнение эксперта Левин Дмитрий Константинович

Некоторые изготовители самодельных печей считают, что конструкция с поддувалом и колосниковой решёткой не подходит для банной печи — создаётся слишком сильная тяга, которая препятствует полному сгоранию дров. Взамен этого дрова предлагается укладывать непосредственно на дно печи, а поступление воздуха обеспечивать, насверлив несколько круглых отверстий в нижней части топочной дверцы и снабдив их сдвижной заслонкой.

Как делать дверцу

Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

Самодельная система дожига вторичных газов

Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

1. Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
2. Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.

Если сзади со дна просверлить несколько отверстий и закрыть их экраном из стального листа, то в верхней точке, когда свежий, но уже прогреты стенкой-экраном воздух встретится с недогоревшими газами, в канале будет происходить процесс дожига вторичных газов, что приведёт к значительному увеличению КПД печи.

Основание под кирпичную каменку

Чтобы каменка в баню своими руками прослужила продолжительное время, необходимо создать под нее надежный фундамент с учетом некоторых нюансов:

1. Основание под банную постройку и печку делают разным, когда вес отопительной конструкции превышает 700 килограммов, соблюдая между ними расстояние не менее 50 сантиметров.
2. Глубина фундамента должна превышать уровень промерзания грунта примерно на 70 сантиметров.
3. Размер основания делают больше параметров печки на полкирпича с каждой стороны.

Процесс обустройства фундамента состоит из следующих этапов:

1. Сначала копают котлован, размер которого по периметру делают шире на 10-15 сантиметров, что позволит установить без проблем опалубку. Образовавшийся зазор засыпают гравием или песком.
2. На дне ямы делают песчаную подушку высотой 15 сантиметров, которую для уплотнения поливают водой. Жидкость будет впитываться, а песок, соответственно, оседать и поэтому его придется подсыпать до требуемого параметра.
3. Поверх укладывают битый кирпич или камни и этот слой тоже утрамбовывают. В имеющиеся между ними зазоры насыпают песок. Его поливают водой. Нужно, чтобы песок максимально плотно заполнил все щели. Толщина данного слоя должна составить 25 сантиметров.
4. После завершения оседания песка приступают к засыпке щебня, который также следует тщательно утрамбовать.
5. На данном этапе приступают к строительству опалубки из 40-миллиметровых досок. Необходимо, чтобы ее внутренний диаметр соответствовал параметру фундамента. Верх опалубки устанавливают согласно уровню. Ее надежно закрепляют в яме и монтируют каркас из арматуры. Между ним и стенками опалубки оставляют 50-миллиметровый зазор.
6. Затем приступают к бетонированию, используя для трамбовки кусок стальной арматуры. Уровень бетонного раствора доводят до края опалубки. В итоге у стяжки должна быть ровная поверхность. В результате проделанной работы опалубка будет находиться на одном уровне с черновым полом банной постройки. Залитый раствор схватится через несколько дней.
7. После того, как бетон приобретет требуемую крепость, опалубку снимают. Сверху его покрывают в два слоя гудроном, который предварительно расплавляют. Пространство между стяжкой и стенками грунта нужно засыпать либо песком, либо гравием.
8. В завершение бетонную поверхность накрывают пленкой из полиэтилена и ожидают 7 дней, после чего приступают к выкладке кирпичей.

Материалы для дымоходов

Перед приобретением материалов необходимо определиться с конструкционными особенностями дымохода.

Кирпичная система

Сооружение выполняют из жаростойкого кирпича с использованием специальной сухой смеси или печной глины. Помимо этого, может понадобиться материал для создания грибка над трубой.

Конструкция из металла

Перед приобретением материала для изготовления металлического дымохода в бане, необходимо составить его точную схему с подробным расположением всех углов и поворотов трубы.

Также понадобится 2 железных полотна с отверстиями, соответствующими диаметру трубы. Их фиксируют на потолке бани и на полу чердака. Понадобится и жаростойкий материал, который будет закреплен вокруг трубы в месте ее выхода на деревянный чердак.

Для создании гидроизоляции вокруг дымохода на кровле необходимо приготовить герметик или специальный резиновый уплотнитель.

Выбор труб: на что обратить внимание

При покупке железных дымоотводных труб нужно определиться с их сечением. В основном, оно зависит от мощности печи, но для большинства банных вариантов этот параметр равен 15-20 см. Не стоит брать слишком большой диаметр, так как он будет слабо сохранять тепло. А слишком маленький – не создаст нужную для вывода дыма тягу. Как бы там не было, сечение трубы не должно быть меньше диаметра выводного патрубка отопительной конструкции.

Существует еще ряд требований, предъявляемых к элементам дымохода в бане:

• Минимальная высота трубы – 5 м. Пренебрежение данным требованием грозит ухудшением тяги. Точное значение высчитывается в зависимости от расположения трубы на крыше. В любом случае, она должна возвышаться над коньком минимум на полметра. Идеальной высотой от конька считается 1,5 м, но это не обязательно;
• Минимальная толщина металла, используемого при создании трубы, – 1 мм;
• Если планируется, что система дымохода будет оснащена баком для горячей воды, то его нужно обязательно отразить в предварительно составленной схеме. Лучше, если резервуар будет сделан из нержавеющей стали.

Типы печей для бани

Типы печей для бани

Каменки в деревянной бане классифицируют по самым разным признакам. Например, различают модели постоянной и периодической топки. Первые дают довольно жесткий пар, поскольку здесь камни даже на плоской поверхности не раскаляются выше +350 С. Модель периодической топки обогревает только парную. Здесь камни прогреваются не только за счет нагрева, но и благодаря прохождению сквозь решетку раскаленного газа. В основании каменной горки температура может достигать 1100 С, поэтому пар здесь получается мягкий – тонкодисперсный и не затрудняющим дыхание.

По материалу

Корпус устройства изготавливают из двух основных материалов: металлического сплава и кирпича.

Металлическая каменка

Металлический сплав – специальные жаростойкие стали и чугун. Такие конструкции привлекают небольшим весом, компактностью при очень высоком КПД, быстротой прогрева – за 1 час протапливается средних размеров парилка. Кроме того, печи из железа могут быть красиво и необычно оформлены.

Однако у такого проекта масса минусов. Металл быстро отдает тепло, но и не удерживает его: печь охлаждает мгновенно, и температура в помещении резко скачет. Корпус сильно нагревается, что представляет опасность для отделанного деревом помещения. Чаще всего каменку приходится окружать защитным экраном и ее дизайн становится неважным.

Каменка из жаропрочного кирпича

Каменка из жаропрочного кирпича прогревает помещение медленнее – до 6 часов, но зато поддерживает температуру в парилке уже после окончания топки не менее 2 часов. Камень слабее нагревается, поэтому опасность пожара намного ниже. Кирпичная печь может обогреть помещение с площадью более 30 м². Долговечность ее намного выше железного аналога.

К минусам относится большой вес: для печки придется возводить собственный фундамент. Укладка ее сложна, требует опыта, ухаживать за ней труднее. Да и размеры каменки весьма изрядны.

Если металлическую печь заделывают кирпичным барьером, общие габариты оказываются сравнимы с кирпичной каменкой.

По типу топлива

Газовая печь-каменка

Печь в парилке классифицируют по виду топлива:

• дровяная – самая популярная, так как стоимость дров наименьшая;
• угольная – встречается реже, так как уголь дает более высокую температуру и контролировать прогрев помещения оказывается намного сложнее;
• газовая – такую допускается установить только при наличии специального разрешения;
• электрическая – чаще встречается в домашних саунах и привлекает высокой пожаробезопасностью, но дорога в обслуживании.

Принципы выбора

Печка монтируется между парной и предбанником

Критерии таковы:

• мощность – определяется размером парилки и количеством пользователей;
• материал – на сегодня лучшим вариантом считают хромистую сталь, так как она снижает выжигание кислорода;
• вид топки – удлиненная, то есть печка монтируется между парной и предбанником, и обычная закрытая;
• вид каменки – плоскость, сетка рядом с корпусом, экран вокруг корпуса и части дымохода;
• длительность работы при одной закладке определяется конструкционными особенностями печи;
• скорость прогрева – «горячая» печь прогревает комнаты за пару часов, но быстро остывает, «холодная» удерживает температуру.

Важны и другие критерии, наподобие наличия водонагревателя, защитных устройств, предупреждающих попадание угарного газа в помещение, режимов работы, исполнения и удобство растопки.

Основные недостатки конструкции печи с закрытой каменкой

Кроме положительных моментов, печь с закрытым типом каменки естественно имеет свои недостатки. С ними можно мириться, ведь они, можно сказать, незначительны.

Это:

• Более длительное в сравнении с открытой каменкой время прогрева помещения парной, вызванное особенностью конструкции печи;
• Маленькая экономичность в отношении использования топлива, что напрямую зависит от первого пункта;
• Сложная конструкция, как для изготовления, так и в вопросах обслуживания, где есть труднодоступные места при проведении ревизии.

Более простой с эстетической точки зрения внешний вид, если сравнивать с разнообразием дизайнерских решений открытой каменки.

Изготовление своими руками

Порядовка печки-каменки

Кладка печи-каменки в баню мало отличается от возведения обычной

Важно тщательно соблюдать порядовку и действовать по разработанной схеме

1. Фундамент гидроизолируют: укладывают 2 листа рубероида внахлест на 10 см. Битум не нужен.
2. Первый ряд всегда сплошной. Фиксируют кирпичи кладочным раствором.
3. На 2 и 3 ряду закладывают поддон для золы и канал для воздухообмена.
4. С 4 по 6 выкладывают внутренние стены топки из шамотного кирпича, устанавливают колосники и монтируют дверцы. Для створок в кладку закладывают петли.
5. В 8 и 9 монтируют опоры для сетки-каменки. В этом качестве используют отрезки профиля или тавровых балок.
6. С 13 до 15 формируют ревизионные отверстия и отверстия для выхода пара.
7. Во время кладки каждый нечетный ряд проверяют по уровню для соблюдения горизонтальности. Каждые 2–3 ряда в швы закладывают проволоку для усиления конструкции.

Всю фурнитуру монтируют одновременно с кладкой. Для обмотки дверец советуют брать асбестовый шнур.

Емкость для воды

Емкость для воды на дымоход

В бане реализуют 2 варианта водонагревателя.

1. Бак на дымоход – так как стальная труба нагреется до +500 С. Вода в баке тоже разогревается очень быстро. При этом не теряется тепло от выходящих нагретых газов, а сам дымоход дольше функционирует, так как отдает избыток тепла воде.
2. Навесной – устанавливается на стене внутри парилки. Бак нагревается от корпуса каменки, а вода по трубам передается в моечную. Менее экономичная модель.

Каменка для бани с периодическим действием

Самая популярная конструкция печи, которая используется для русской бани, позволяет сохранять тепло до 2 суток. Камни расположены по центру жаровни и прогреваются от дыма и горящей топки.

Благодаря конструктивным особенностям, камни прогреваются хорошо. Верхний слой достигает температуры в 650 градусов, а нижний — до 1000. Из-за воздействия дыма, камни покрываются сажей, поэтому использование возможно после полного сгорания топлива. Высокая температура позволяет сгорать полностью частичкам сажи. Иначе возможно наполнение бани угарным газом, который очень ядовит. После растопки каменки должно пройти не менее 4 часов, перед первым заходом желающих попариться.